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¿Mono, Doble o Triple Plato?

La cuestión del número de platos en las bicicletas, lleva casi 10 años en la boca de todo ciclista, pues desde que en el año 2010 saliera al mercado este primer tipo de configuración, ha tenido muchos detractores y seguidores. Si esto no fuera suficiente, tres años después estos dos platos se redujeron a uno y hoy en día, ya comienza a ser difícil ver bicicletas con dos platos y mucho más tres.

Hoy queremos destripar las características de cada sistema, no vamos a hablar de desarrollos, pero sí de en qué tipo de disciplinas es mejor tener un monoplato, doble o triple, pues aunque parezca una antigualla, hay situaciones en las que llevar un triple plato es recomendable.

Lejos de ser una moda, en Clootbike, vemos esta división de platos como oportunidades para elegir el tipo de desarrollo y estilo de bicicleta que practiquemos. Lo vemos como una manera de identificar y cubrir nuestras necesidades mediante la personalización de nuestro estilo de una manera efectiva y funcional.

Dicho esto, es momento de desgranar esas dudas que siempre atenazan a los bikers, con el número de platos que más les convienen.

  • 3 Platos: Se dice de ellos que pesan más, que se desajustan más y que son muy difíciles de usar. Pues bien, durante años los hemos llevado y se desajustan igual que cualquier otro componente de la bicicleta, dónde influye el terreno por el que uno se mueve, las horas de uso y sobre todo el mantenimiento. En cuanto al peso, evidentemente pesan más, pero ese más no creemos que sea significativo en una gama media de bicicletas.
    La dificultad de su uso, pasa por saber que el grande es para bajar, el pequeño para subir y el mediano para llanear.
    Esta combinación de tres platos es la que podremos encontrar en bicicletas de cicloturismo y grandes aventureros que recorren el mundo en bicicleta, ya que hacen muchos kilómetros y pueden encontrarse en cualquier tipo de situaciones, además de la necesidad de un plato realmente pequeño para afrontar subidas con la bicicleta cargada de alforjas. Es cierto que estos viajeros poco a poco también se van decantando por el doble plato pues no tienen la necesidad de pedalear bajando a más de 50km por hora, pero si eres de los que aun en bajadas de montaña quiere seguir dando pedales… ¡Este es tu elección!

  • 2 Platos: Fee el sistema que encendió la mecha del cambio allá por el año 2010, al que muchos se negaron a usar, pero que durante años ha sido el más extendido. El beneficio de los dos platos, es la facilidad de uso, así como la posibilidad de una mayor cruce de cadena, aprovechando cada plato más piñones que un sistema de triple plato. Con este sistema puedes llegar a igualar los desarrollos de un tres platos siempre que hagas una buena combinación de platos y piñones, como por ejemplo un 34×24 y 11×40.
    Este sistema puede ser el recomendado para aquellas personas que comienzan en el mundo de la bicicleta de montaña y no tengan una buena preparación física, ya que los dos platos dan una mayor facilidad de uso, así como una mayor versatilidad en todo tipo de terrenos. Esto quiere decir que seremos competentes tanto subiendo como bajando, sin tener que poner el pie a tierra por falta de desarrollos. Si tienes una 29” y tu forma física está de mitad para abajo… ¡Estos son tus platos!

  • Mono plato: Esa grandísima novedad que nos dejó a todos con los ojos como platos en el año 2013 y que hoy hay un gran elenco de grupos diferentes en los que elegir. En cuanto a sus virtudes está el ahorro de peso respecto al sistema de dos o tres platos, ya que en este caso, sí que desaparece el desviador delantero, dos platos, además del pulsador, por lo que aunque tampoco es un ahorro excesivo en bicicletas de gama media, es un aliciente más para él. Este sistema destaca por su sencillez y bajo peso y aunque en sus inicios pecaba de una falta de desarrollos respecto a los sistemas con más platos ahora es más versátil, aunque por experiencia propia se requiere un de un buen estado de forma para afrontar subidas de más del 20%. En cuanto a sus inconvenientes está un mayor desgaste de la transmisión y la pérdida de desarrollos, pues aunque ya tenemos encima el 1×12 nunca podremos con un monoplato ser capaces de bajar a más de 50km/hora y subir pendientes del 20% salvo casos concretos. Si estás en buena forma, o de la media para arriba, si en tu zona no hay grandísimos desniveles y no te gustan complicarte la vida con varios platos entonces… ¡Lo tuyo es el monoplato!

Esperamos con esta pequeña guía sobre las transmisiones de platos en bicicletas de montaña haberos ayudado a esclarecer un poco, este mundo de opciones. Si todavía tenéis dudas os recomendamos visitar esta web, en la que podréis saber todo lo referente a desarrollos anotando vuestra transmisión actual. También existe una app llamada “Bike Gear Calculator” que sirve para tener una mejor orientación de una vez elegido el número de platos, adecuar estos al desarrollo.

Web Bike Gear Calculator

Mejora tu frenada en bicicleta

Ahora que ya estamos en forma y comenzamos la pretemporada con fuerza, luchando contra viento y lluvia, es cuándo vamos más rápido, cuando tras una larga subida nos toca disfrutar de esos saltos y curvas bajando, pero… ¡STOP!

¡Tenemos que frenar! Y bajando y saltando, esa sensación de no tocar el suelo que hace que a los primerizos se les corte la respiración, por no saber si al volver sus ruedas a tocar el suelo sabrán seguir trazando la pista y dónde los veteranos, amantes de la adrenalina, no pueden dejar de seguir hacia delante.

Muchos hemos oído como novatos eso de nunca frenar con el freno delantero porque sino saldrás volando por arriba y esta afirmación tiene un 50% de verdad. Si frenamos muy fuerte y la velocidad es elevada, a no ser que nuestro peso corporal sea mayor que la fuerza del frenado, vamos a salir volando.
Esta es una técnica que todos debemos probar, saber cuál es esa velocidad a la que si frenamos fuertemente la rueda trasera comienza a elevarse. Estas técnicas de prueba error nos sirven para aprender a no tener miedo de frenar con el freno delantero, además de conocer mejor nuestra bicicleta.

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Si los frenos son un elemento de seguridad, no tiene sentido no usar el delantero por miedo a salir volando, pues algo similar ocurre con el freno trasero, ya que si realizamos demasiada fuerza, esta derrapa y rompiendo mitos, una rueda que derrapa en terreno de grava, no frena, sino que desliza. Lo cierto es que el freno delantero disminuye la inercia de la bicicleta y el trasero sirve más para disminuir la velocidad y tener un mayor control de la frenada, así que… ¡toca usar los dos!

De este modo, el truco para detener nuestra bicicleta es dosificar la frenada usando ambos frenos, sin llegar a bloquear ninguno de los dos. Llegados a este punto cada maestrillo tiene su librillo, hay quienes prefieren usar un 50% de potencia de frenado dividida entre ambos frenos y quien prefiere como el que ahora os escribe, un 70% 30% todo depende de las preferencias y también de ese tacto que cada uno tenemos.

La frenada nunca debe ser un todo o nada, debemos conocer hasta cuánto podemos accionar la maneta sin que la rueda trasera derrape y hasta cuánto la delantera no bloquee. No es una tarea sencilla aunque lo parezca, pues en la potencia de frenado influyen factores como el tipo de suelo, el cansancio acumulado e incluso el tiempo o la ropa que llevemos puesta, no es lo mismo frenar con guantes de verano que de invierno.
Una vez tengamos claros estos porcentajes de frenada y seamos ya los dueños y señores de nuestros frenos, siempre podemos añadir un par de técnicas más que nos ayuden en la frenada.

La primera de ellas es colocar los pedales en horizontal al suelo y retrasar la posición, dejando así nuestro punto de inercia más hacia detrás, esto logra que podamos frenar un poco más con la rueda delantera sin que salgamos por arriba. Esto era algo muy temido en las bicicletas de 26” y que ahora con las de 29” es más llevadero gracias a su mayor diámetro de rueda, dónde se necesita una mayor inercia para salir por arriba.

La otra técnica es un poco más complicada y consiste en a la vez que frenamos y seguimos pedaleando, cambiamos a una marcha mayor, para de esta manera reducir la inercia de la rueda, es algo que se usa en vehículos a motor, pero que también se puede hacer en bicicleta, aunque sea una técnica desconocida para muchos ciclistas.

Pero…. ¿Y tú como frenas?

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Cómo volar en bicicleta

En plena campaña navideña y como buenos amigos de los reyes magos y de papá Noel que somos los empleados de Clootbike, estamos seguros de que a más de uno y a más de una, estas fiestas, le va a llegar un regalo con pedales.

Tras nuestra primera, segunda, tercera o quizás cuarta bicicleta, las rutas por España se nos empezarán a quedar cortas y querremos ver mundo y como no, llevarnos a nuestra bicicleta como compañera. Sabemos que en algunos lugares es posible adquirir una bicicleta de alquiler con la que recorrer ciudades, e incluso países, pero una vez estamos acostumbrados a nuestra bicicleta, lanzarse a hacer muchos kilómetros en una bicicleta que no sea la nuestra, es como querer hacer el camino de Santiago con unos zapatos nuevos (nada recomendable).

Si como hemos comentado, somos de esos aventureros que decidimos volar por el mundo con nuestra bicicleta, queremos daros unos consejos, para que vuestra bicicleta llegue en las mejores condiciones posibles a destino:

Maleta: La primera de las opciones es comprar una de las múltiples maletas especiales para bicicleta que hay en el mercado y de las cuales tenemos algunos modelos en nuestra tienda. Es la opción más segura para que nuestra bicicleta llegue en perfecto estado, pero tienen un inconveniente, a tener en cuenta y es que en la gran mayoría de las ocasiones, están pensadas para llevar sólo la bicicleta, por lo que las alforjas y demás equipaje tendremos que facturarlo a parte, con el consiguiente aumento de gasto en el precio del viaje. Además de este inconveniente, está el dónde almacenar la bolsa una vez lleguemos al destino y que su precio, en la gran mayoría de las ocasiones, si viajamos en vuelos regulares en clase turista, puede triplicar el del billete.

Recomendaciones: Esta opción es interesante para aquellos que viajen mucho con su bicicleta ya sea en avión, tren o autobús y que tengan un lugar dónde guardar la bicicleta una vez llegados al destino.

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Caja de Cartón: Es la opción más asequible, pero también la que puede ocasionar más deterioros en el transporte, ya que depende de nuestra habilidad en el empaquetado para que todo llegue a buen término.

Recomendaciones: Esta opción es, además de barata, la que menos planificación necesita, ya que una vez hemos aterrizado en el aeropuerto, podemos montar la bicicleta y salir pedaleando en ella. La caja, la tiramos a un contenedor de reciclado y antes de coger el vuelo de vuelta, compramos un buen rollo de cinta de embalar y visitamos una tienda de bicicletas dónde seguro les encantará escuchar nuestras anécdotas del viaje, mientras amablemente nos ceden una caja para volver a casa.

En algunos lugares hemos oído que también es posible cubrir la bicicleta con una caja, pero dejando las ruedas funcionales, de manera que los operarios puedan transportarla empujando y así, facilitar su transporte. Nosotros nunca hemos probado esta técnica y desconocemos si es una buena o mala idea.

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Para finalizar estas recomendaciones y antes de ir a hacer las últimas compras navideñas, os queremos dar unos pequeños trucos antes de volar, que estamos seguros os servirán para vuestros futuros viajes:
Haz una foto de la caja de tu bicicleta y publícala en una red social antes de coger el avión, por si en el futuro hay un percance en el transporte y se deteriora, poder reclamar no sólo con palabras.
– Normalmente las bicicletas pagan un precio diferente al material deportivo, cuando vamos en avión y el peso máximo suele rondar los 20-25kg incluso más. Por experiencia propia no suelen poner problemas con el exceso de peso, nosotros hemos llegado a excedernos en más de 5kg y nunca hemos tenido problema en la facturación, lo que quiere decir que dentro de la caja además de la bici, podemos meter las alforjas y ropa hasta alcanzar el máximo de peso permitido.
– Para ahorrar peso lleva las zapatillas de ciclismo puestas, sobre todo si es invierno, pues la pareja puede llegar a pesar más de 1kg y este se puede usar para el equipaje de mano.
Desinfla las ruedas y usa cinta de carrocero (la de papel) para atar el cableado y demás componentes al cuadro, pues de hacerlo con una más fuerte puede ocasionar deterioros en la pintura.
Quita los pedales y enróscalos por dentro de la biela, así evitarás que estas se muevan o que los pedales agujereen la caja.

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Shimano Steps. El impulso extra que necesitas.

Shimano Steps es un nuevo sistema eléctrico de pedaleo asistido, que te permitirá llegar más lejos en aquellos momentos que lo necesites. Se trata del primer grupo eléctrico de Shimano y que cuenta con tres versiones diferentes, una para montaña, otra para ciudad y una última para trekking. Gracias a la nueva tentencia de las e-bikes, Shimano ha decidido desarrollar un grupo exclusivo de transmisión para dichas bicicletas eléctricas y que nos ayudará tanto en ciudad como en montaña.

La potencia que llega a alcanzar el motor, es de 250w lo que permite adaptarse a las necesidades del ciclista según las opciones de Eco, Trail y Boost, además del modo walk que ayudaría en las bicicletas urbanas a empujar nuestra bicicleta sin cansarnos. En cuanto a las características, necesita de unas cuatro horas para su carga y su peso ronda los tres kilos. Algo no excesivo si tenemos en cuenta la ayuda al pedaleo que supone.

Shimano Steps City: Su modo Step, produce que la bicicleta avance lentamente, sin necesidad de empujarla, algo útil si vamos con ella cargada con el peso de un niño o de la cesta de la compra. Por otro lado el sistema tiene un modo arranque en el que cambia la marcha automáticamente a una inferior para que sea más fácil arrancar de nuevo, algo muy interesante para esos olvidadizos que no lo hacemos y luego uno se arriesga a romper la cadena.

Shimano Steps Trekking: Este sistema es similar al City, pero con el añadido de que posee tres tipos diferentes de asistencia para el modo de batería que nos dan una autonomía de 70km para el modo de más asistencia y de hasta 150km en el modo Eco.

Shimano Step MTB: En esta versión es donde encontramos los modos Eco, Trail y Boost según el terreno y seleccionable desde el manillar, que nos asistirán hasta los 25km/h. Además incorpora la tecnología cockpit, que nos permite cambiar los ajustes desde un dispositivo electrónico mediante bluethooth.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión las bicicletas eléctricas vinieron para quedarse y al igual que en muchas otras ocasiones, aunque hoy miremos con ojos extrañados una bicicleta con batería, en un futuro cercano lo veremos como una opción más.

Fuente Shimano

El Abecedario de Marcel Piekarski

Hay muchas cosas en la vida que pueden llegar a sorprendernos, en ocasiones son cosas sencillas, otras veces inverosímiles y en algunos casos tan originales que nos dejan con la boca abierta.

Esta mañana, tras ver este video en la redacción, no hemos podido resistirnos a compartirlo con todos. Lo cierto es que el llegar a crear un abecedario completo con el despiece de una bicicleta, bien se merece una entrada en nuestro blog.

El artista de tamaña proeza es Marcel Piekarski, un diseñador afincado en Londres con varios premios a sus espaldas y cuya pasión por el mundo de las bicicletas le ha llevado a generar este abecedario. Y como no, en la redacción ya estamos pensando en despiezar unas cuantas bicicletas Cloot para ver si logramos materializar esas letras en 3D para ponerlas en la cabecera de la tienda, ya que en casa lo vemos más complicado.

La imaginación, es la cuna de los sueños.

Artista

Cómo colocar el Sillín de vuestra MTB

Cómo colocar el Sillín de vuestra MTB

 

En esta ocasión, y ya que tanto el modelo, Zoomper, como el Dako, llevan el mismo sistema de “Nuez” para la inserción de el sillín de nuestra MTB, vamos a haceros una pequeña explicación de cómo colocarlo.
Desde nuestras instalaciones ClootBike, todas nuestras MTB, salen ya con la “Nuez” colocada en el sillín, para que os sea más fácil poner luego la tija e insertarlo en su lugar. Igualmente, os vamos a dar unas pequeñas reseñas de cómo colocar esta “Nuez” en vuestra bicicleta MTB.El primer paso sería tener a mano las herramientas necesarias, que aquí tan sólo hace falta:
1. Paciencia
2. Llave fija del número 13 (en su defecto llave inglesa
Nuez-MTB

Siempre es mejor usar una llave fija para montar vuestra bicicleta, pues se corren menos riesgos de arañar la rosca de las tuercas.
Una vez llegados a este punto la manera de colocar el sillín es bien fácil.
Primero que nada ponemos el tubo de la tija del sillín en la bicicleta de montaña. Tras esto, debemos colocar el sillín recordando de aflojar las tuercas para que sea más fácil este proceso. Pero sin llegar a quitarlas, pues sino, corremos el riesgo de que se nos salgan las abrazaderas metálicas que van por las guías y os dificulte el proceso.
Ahora llega el momento de adecuar el ángulo del sillín y la distancia. Aunque es cuestión de gustos, muchos podéis llegar a sufrir alguna molestia si no está bien colocado, tanto en altura, como en ángulo o distancia.

1. Ángulo: Generalmente debe ir paralelo al suelo. Si lo inclinamos hacia arriba corremos el riesgo de que se nos duerman las entrepiernas. Si lo colocamos hacia abajo podemos resbalarnos y tener que forzar para permanecer en el sillín.

2. Distancia: El sillín no permite mucho desplazamiento, pero unos 5cm si que deja. En este caso si sentís que el manillar está muy lejos acercarlo un poco, pero tampoco en exceso ya que puede repercutir en la pedalada.

3. Altura: Tampoco vamos a hacer un estudio biométrico, así que lo más sencillo y para “ir por casa” es una altura en la que vuestra pierna no esté del todo estirada y que lleguéis al suelo sin llegar a poner la planta del pié. De esta manera sabréis que no estáis ni muy altos ni muy bajitos y salvo que vayáis a hacer cientos de kilómetros iréis cómodos y no necesitaréis complicaros con medidas de cadera, tiro de pierna, etc.

 

Cuándo ya habéis decidido estos tres factores, ya sólo os queda apretar las dos tuercas alternativamente de uno y otro lado del sillín, para disfrutar de vuestra MTB.

Motaje MTB Xtrexx

Montaje MTB Xtrexx

En esta ocasión os traemos un mini manual como ya hicimos hace unos días, de nuestro modelo de MTB tope de gama de aluminio, la Xtrexx. Una bici que por calidad precio siempre recomendamos a nuestros clientes, ya que el aluminio en una bici de MTB, se agradece mucho por su ligereza.

Recordaros que en ClootBike, todas nuestras bicicletas salen ajustadas y supervisadas de nuestras instalaciones antes de llegar a vuestros hogares, pero por motivos de transporte no caben enteramente montadas en una caja, de manera que debéis montar una serie de piezas que aquí os detallamos. Por los ajustes de los cambios y frenos de vuestra MTB, no debéis preocuparos ya que salvo algún desajuste por el transporte no deberían daros ningún problema.

En este modelo concreto de MTB ClootBike, vais a necesitar las siguientes herramientas:

 

  1. Llave Allen del número 5 (esa que tienen forma de hexágono, para ajustar la potencia)
  2. Llave Allen del número 6 (para ajustar el sillín)
  3. Llave Fija del número 15 (os valdría una llave inglesa, pero tendría que ser estrecha)
  4. Bomba de aire, bombín, hinchador, o gasolinera cerca, por si las ruedas se han deshinchado
Una vez tenemos todas las herramientas listas en la mesa ya podéis comenzar a montar vuestra MTB.
El primer paso es sacar todas las piezas de la caja quitarle todos los protectores apoyar la rueda trasera en el suelo, mientras giramos la potencia (la pieza donde irá el manillar) y la apuntamos hacia delante, apoyándola sobre la horquilla (sin quitarle el protector de plástico que va donde luego pondremos la rueda delantera).Una vez llegados a este punto el orden de montaje más adecuado de vuestra MTB es:

1. Montamos el manillar

Para esta fase del montaje, necesitaremos la llave Allen del Nº5. Veréis que el manillar de vuestra bici MTB, tiene unas estrías en el centro, esto es para que lo coloquemos centrado, intentado siempre que la curva del manillar quede hacia arriba. Es importante ir apretando los dos tornillos delanteros con la misma fuerza, esto quiere decir que apretaremos un poco uno y luego el otro, así alternativamente. Ya que no es conveniente apretar uno fuertemente y luego el otro, pues puede producir inestabilidad en la potencia incluso pasar de rosca el tornillo.

2. Colocamos el cierre rápido

Dentro de la caja encontraremos el cierre rápido que debemos colocarlo en la rueda delantera, no roscaremos demasiado la tuerca porque de hacerlo luego nos será más difícil “atinar” para colocar la rueda en sus sitio.
3. Colocamos la rueda delantera de nuestra MTB.

Recordad NO apretar demasiado el cierre, porque puede producir roces del disco, o incluso la rotura del cierre si se apretara demasiado, en este caso hay que ser cuidadosos.

Este paso es el que más dolores de cabeza puede daros en el montaje de la MTB, porque depende de la fuerza con que se apriete el cierre rápido y del lado que se ponga el cierre, pueden rozar los frenos, aunque nosotros los hayamos ajustado previamente.

Para esto es importante ante todo paciencia.

El truco está en no apretar demasiado el cierre, y apoyar la rueda completamente en su sitio, eso sí, atintando en colocar el disco entre las dos pastillas de freno. Muchas veces la rueda de nuestra MTB, no está del todo metida y esto produce roces. Si al montar la rueda os roza mucho (esto se prueba levantando la rueda y girándola), lo mejor es sacarla, aflojar el cierre y volverla a poner. En gran parte de las ocasiones esto es suficiente para solucionar los “ruiditos”.

4. Montamos los pedales.

Para facilitar esta tarea de montaje de vuestra MTB, desde ClootBike ya os dejamos colocados cada pedal en su lugar adecuado, pues mucha gente no sabe que cada pedal va en un lado concreto y que no son intercambiables. Para aquellos que desconocían este dato, si os fijáis en el extremo de la rosca hay dos letras R (right), L (left) correspondientes a los lados derecho e izquierdo de la bicicleta, siendo el lado derecho siempre el de los platos.
Para colocar los pedales, basta con roscarlos a las bielas, sí aunque no lo parezca con paciencia y encarándolos correctamente, entran. Debéis apretarlos FUERTEMENTE, nada de andarse con chiquitas, pues no querréis perder un pedal por el camino.
5. Colocamos el Sillín.

Ya casi tenemos montada nuestra MTB. Ahora le llega el turno al sillín. La primera cosa a tener en cuenta es NO retirar la grasa que veis en el interior del tubo de la tija donde va a ir puesto nuestro sillín. Esto es debido a que si la retiráis, la tija se os va a rayar, pero no sólo es por algo estético, sino por algo práctico ya que si retiráis esa grasa es posible que en un futuro no podáis sacar la tija de vuestra MTB.

Hay que tener especial cuidado en colocar el sillín, pues sabéis que el ángulo se puede modificar y debe ir en una posición lo más paralela al suelo posible, aunque hay gente que lo prefiere un poco hacia abajo, eso es cuestión de gustos.
Una vez hemos elegido el ángulo cogemos la llave Allen del número 6 y apretamos el tornillo de la parte inferior, recordad que la forma de colocar la tija del sillín es de manera que el tornillo de apriete esté en el lado contrario de donde mira el sillín.

Con esto ya estáis listos para disfrutar de vuestra MTB.

Montaje MTB Zoomper

Montaje MTB Zoomper

Cómo todos sabéis, en ClootBike hacemos un ajuste exhaustivo de todas nuestras bicicletas de MTB, antes de mandarlas al cliente, por lo que cuándo llega a vuestras casas, no necesitáis hacer ningún tipo ajuste, salvo que por temas de transporte sea necesario hacerlo.Muchos nos preguntáis que herramientas son necesarias para colocar las piezas de la MTB, que por temas de tamaño no caben montadas en la caja de envío. Así que para que nadie se asuste y piense que vuestra MTB, comprada en nuestra tienda online, es un puzzle de mil piezas imposible de montar, os vamos a orientar con una breve explicación, y próximamente con un video para que veáis lo sencillo que es el montaje de la bicicleta.

Antes si quiera de abrir la caja de vuestra MTB, debéis tener preparadas las siguientes herramientas:

  1. Llave Allen del número 5 (esa que tienen forma de hexágono)
  2. Llave Fija del número 13 (también os vale una llave inglesa, pero mejor si es una llave fija)
  3. Llave Fija del número 15 (os valdría una llave inglesa, pero tendría que ser estrecha)
  4. Bomba de aire, bombín, hinchador, o gasolinera cerca, por si las ruedas se han deshinchado
Una vez tenemos todas las herramientas listas en la mesa ya podéis comenzar a montar vuestra MTB.
El primer paso es sacar todas las piezas de la caja quitarle todos los protectores apoyar la rueda trasera en el suelo, mientras giramos la potencia (la pieza donde irá el manillar) y la apuntamos hacia delante, apoyándola sobre la horquilla (sin quitarle el protector de plástico que va donde luego pondremos la rueda delantera).
Una vez llegados a este punto el orden de montaje más adecuado de vuestra MTB es:
1. Montamos el manillar.
Para esta fase del montaje, necesitaremos la llave Allen del Nº5. Veréis que el manillar de vuestra bici MTB, tiene unas estrías en el centro, esto es para que lo coloquemos centrado, intentado siempre que la curva del manillar quede hacia arriba. Es importante ir apretando los dos tornillos delanteros con la misma fuerza, esto quiere decir que apretaremos un poco uno y luego el otro, así alternativamente. Ya que no es conveniente apretar uno fuertemente y luego el otro, pues puede producir inestabilidad en la potencia incluso pasar de rosca el tornillo.2. Colocamos el cierre rápido

Dentro de la caja encontraremos el cierre rápido que debemos colocarlo en la rueda delantera, no roscaremos demasiado la tuerca porque de hacerlo luego nos será más difícil “atinar” para colocar la rueda en sus sitio. Recordaros que es preferible colocar la rosca en el lado del disco y la “palanca” en el lado contrario.

Cierre
3. Colocamos la rueda delantera de nuestra MTB.
Recordad NO apretar demasiado el cierre, porque puede producir roces del disco, o incluso la rotura del cierre si se apretara demasiado, en este caso hay que ser cuidadosos.
Este paso es el que más dolores de cabeza puede daros en el montaje de la MTB, porque depende de la fuerza con que se apriete el cierre rápido y del lado que se ponga el cierre, pueden rozar los frenos, aunque nosotros los hayamos ajustado previamente.Para esto es importante ante todo paciencia.
El truco está en no apretar demasiado el cierre, y apoyar la rueda completamente en su sitio, eso sí, atintando en colocar el disco entre las dos pastillas de freno. Muchas veces la rueda de nuestra MTB, no está del todo metida y esto produce roces. Si al montar la rueda os roza mucho (esto se prueba levantando la rueda y girándola), lo mejor es sacarla, aflojar el cierre y volverla a poner. En gran parte de las ocasiones esto es suficiente para solucionar los “ruiditos”.

Rueda
Si pese a esto sigue rozando deberemos actuar aflojando un poco el tornillo de la maneta de freno, y si esto no fuera suficiente ya tendríamos que girar la rueda roja que hay sobre los frenos. Pero antes de llegar a este punto lo mejor es usar vuestra MTB durante un tiempo, haciéndole un rodaje previo, pues hasta que no se desgasten un poco las pastillas de freno es normal que puedan rozar. Un truco muy bueno, es que si os roza sólo en un punto del disco, esto se sabe porque no hace ruido constantemente sino una vez cada vuelta, es frenar bruscamente justo en ese punto, lo que hará que poco a poco el disco vaya al sitio.
Cuándo ya tenga rodaje la bicicleta, veréis que se ablandan las manetas por el desgaste de las pastillas, y que seguramente ha dejado de rozar, de no hacerlo actuaremos girando la ruedecita roja, que nos permite desplazar a derecha o izquierda la pinza de freno. Para que nos sea fácil el ajuste intentad mirar al trasluz a través de las zapatas hasta que veáis que el disco está en el medio de ambas.

 

4. Montamos los pedales.

Para facilitar esta tarea de montaje de vuestra MTB, desde ClootBike ya os dejamos colocados cada pedal en su lugar adecuado, pues mucha gente no sabe que cada pedal va en un lado concreto y que no son intercambiables. Para aquellos que desconocían este dato, si os fijáis en el extremo de la rosca hay dos letras R (right), L (left) correspondientes a los lados derecho e izquierdo de la bicicleta, siendo el lado derecho siempre el de los platos.
Para colocar los pedales, basta con roscarlos a las bielas, sí aunque no lo parezca con paciencia y encarándolos correctamente, entran. Debéis apretarlos FUERTEMENTE, nada de andarse con chiquitas, pues no querréis perder un pedal por el camino.

5. Colocamos el Sillín.

Ya casi tenemos montada nuestra MTB. Ahora le llega el turno al sillín. La primera cosa a tener en cuenta es NO retirar la grasa que veis en el interior del tubo de la tija donde va a ir puesto nuestro sillín. Esto es debido a que si la retiráis, la tija se os va a rayar, pero no sólo es por algo estético, sino por algo práctico ya que si retiráis esa grasa es posible que en un futuro no podáis sacar la tija de vuestra MTB.
Tija
Hay que tener especial cuidado en colocar el sillín, pues sabéis que el ángulo se puede modificar y debe ir en una posición lo más paralela al suelo posible, aunque hay gente que lo prefiere un poco hacia abajo.
Una vez hemos elegido el ángulo cogemos la llave fija del número 13 y apretamos alternativamente un lado y otro, al igual que hicimos con los tornillos de la potencia, es importante para que la presión sea la misma y el sillín de nuestra MTB no se mueva mientras pedaleamos.?
Esperamos todos estos consejos os ayuden en el montaje de vuestra MTB ClootBike.